Vacheron Constantin Geschichte Amerikas 1921

Angus Davies Bewertungen der Vacheron Constantin Historique American 1921, eine moderne Interpretation des Art-Deco-Original und Teil der haute horlogerie Marke Historique-Sammlung.



Amerika in den 1920er Jahren war lebendig und genießen eine Periode des wirtschaftlichen Wachstums. Die weit verbreitete Verfügbarkeit von Krediten stimulierte den Konsum, und Waren mussten hergestellt werden, was eine Beschäftigung erforderte. Diese Art von keynesianischen Ökonomie führte zu einer wirtschaftlichen Abrechnung in den 1930er Jahren mit der Großen Depression. Die 1920er Jahre waren jedoch lebendig, lebenswichtig und positiv.
Der neue Optimismus in den 1920er Jahren führte zu einer verstärkten Nutzung des Automobils mit schönen Modellen von Duesenberg und Packard. In der Tat würde James Ward Packard ein berühmter Liebhaber der haute horology Kommissionierung Stücke von verschiedenen Uhrenhäusern wie Vacheron Constantin werden.
Amerika umarmte Art Deco völlig, und dieses wird mit dem ikonenhaften Chrysler-Gebäude in New York demonstriert (Aufbau fing 1928 an und wurde 1930 abgeschlossen). Es ist ein Stück Architektur, das heute Stil und Anmut hat und eine zeitlose Qualität, die über die Mode hinausgeht.
New York in den 1920er Jahren genoss Jazz mit großen Exponenten wie George Gershwin mit seiner klassischen Komposition; Rhapsodie in Blau (1924).
Die "Flapper" war eine Dame, die die Zurückhaltung der früheren Generationen aufgegeben und trug kurze Röcke, hatte Haare gebeizt, hörte Jazz und umarmte Spaß.
Vacheron Constantin las klar den Augenblick perfekt und die Nachfrage nach der Avantgarde Stateside, als es den Vacheron Constantin Amerikaner startete, der ausschließlich für den amerikanischen Markt war.

Ein kissenförmiges Gehäuse mit einer versetzten Krone neben den Zwischenhörnern und ein Zifferblatt bei 45 ° zur Vertikalen war optisch sehr unterschiedlich. Sein Zifferblatt war versetzt, wodurch die perfekte Uhr zu tragen, wenn die Fahrt eines Autos, wie das Zifferblatt könnte gelesen werden, ohne die Notwendigkeit, die Hände aus dem Lenkrad zu entfernen.

Vacheron Constantin haben eine moderne Interpretation des 1921er Originals mit vielen treuen Details geschaffen. Der amerikanische 1921 bildet einen Teil der Historique-Sammlung, die dem Träger erlaubt, eine andere Periode zu erinnern, wenn er ihre reizende Köstlichkeit trägt.

Gehäuse und Zifferblatt

Das Gehäuse ist "kissenförmig", leicht viereckig, jedoch mit abgerundeten Kanten, um die Form zu mildern. Die Verwendung von rosa Gold, das ich bevorzuge, ist eine Abkehr von dem Original, das ein Gelbgoldgehäuse hatte.

Die Zwischenhörner sind kurz und ziehen den braunen Alligator in der Nähe des Gehäuses.

Das Zifferblatt ist klassisch mit sandgestrahlter Oberfläche, 12 arabische Ziffern in schwarz lackiert und eine minutiöse Spur um den Umfang des Zifferblatts. Die Stunden und Minuten werden mit Breguet-Stil Händen, sondern in schwarz, anstatt die typisch gebläute Finish vermittelt. Sekunden werden auf dem Sub-Zifferblatt zwischen 2 Uhr und 4 Uhr angezeigt, mit einer einfachen, stangenförmigen Hand.
Isoliert bleibt das Zifferblatt zurückhaltend und klassisch, aber dann beginnt der Spaß.
Das Zifferblatt ist in einem Gehäuse untergebracht, wo es um 45 ° zur Vertikalen gedreht wurde.

Die Krone wurde von der üblichen 3-Uhr-Position bewegt und befindet sich neben dem rechten Zwischenhorn an der Oberseite des Gehäuses. Die Krone lebt nun zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, wie auf einer "normalen" Uhr abgebildet, aber dies ist keine normale Uhr, daher befindet sie sich stattdessen bei "12". Es trägt das Malteserkreuz, das Logo synonym mit Vacheron Constantin.
Das Originalmodell im Jahr 1921 wurde in Form von Links- und Rechtshändlern angeboten, aber das im Jahr 2008 ins Leben gerufene "Historique" -Stück wird nur in Rechtsform angeboten.
Die Uhr weist Saphirglas auf der Vorderseite mit einem leichten konvexen Profil mit einer leichten Abweichung vom Original, ein Saphirglas zurück, um den Dandy zu bewundern. mehr sehen uhren fake und replica rolex milgauss

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Taucher Ref. 15710ST.OO.A002CA.02

Wenn Audemars Piguet im Jahr 2015 seine bestehenden Royal Oak Offshore Diver aktualisiert, es gab auch eine erhabene Version mit einem silberfarbenen Zifferblatt und einer Ausstellung Boden ausgestattet. Angus Davies bespricht diese Taucheruhr von einem der weltweit prestigeträchtigsten Exemplare der feinen Uhrmacherei.

Bei den seltenen Gelegenheiten, die ich am Theater besucht habe, haben meine Augen die Leistung vorausgesehen und ich habe die gleiche Perspektive wie der Rest des Publikums geteilt. Aber ich habe mich auch ein compunction die Flügel der Bühne zu beobachten, eifrig einen Blick hinter die Kulissen der ungarnished Schauspieler schauen, um Einblick, frei von ihrer Theater Furnier.
Im Laufe der Jahre habe ich in vielen Restaurants gegessen und die kulinarischen Köstlichkeiten genossen. Saubere Sitzbereiche und aufmerksames Personal haben meine Erfahrung verbessert. Dennoch irgendwo in meinem Unterbewusstsein eine kleine Stimme hat mich gedrängt, schleichend durch die Schwingküchentüren zu spähen und die versteckten Treiben auf beobachten. Ich vermute, dass meine Motivation darin besteht, die Hygienepraxis des Hauses zu validieren.
Ganz einfach, ich bin neugierig.
Wenn es um den Kauf einer schönen Uhr geht, habe ich immer das Gefühl, ein überwältigendes Drang, um die Bewegung Finishing in der Nähe sehen. Zum Glück sind viele Armbanduhren bequem mit einer Ausstellung Gehäuseboden, nach einer Ansicht hinter dem Zifferblatt ausgestattet. Tatsächlich sind viele Maisons glücklich bewusst, dass mütterliche, pernickety Seelen viel Freude vom Sehen einer fein gearbeiteten Bewegung herleiten.
Eine Gattung der Uhr, die ich verehre, ist die Taucheruhr. Der robuste Charakter dieser Uhren erweist sich als sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Der bemerkenswerte Grad der Wasserresistenz passt hervorragend zu einem aktiven Lebensstil und die starke Betonung der Lesbarkeit, auch bei eingeschränktem Licht, liefert ein starkes Argument für den Erwerb. Jedoch sind traditionell Taucheruhren mit festen Rückseiten ausgestattet worden, frustrierend meine neugierigen Augen.
Audemars Piguet ist eine meiner Lieblings - Uhrenmarken , und ich bin kein Fremder in den Freuden , welche AP Eigentum verleiht. Darüber hinaus habe ich lange die robuste Natur seiner Royal Oak Offshore Diver Kollektion mit ihren "Méga Tapisserie" Zifferblätter bewundert, wenn auch bis vor kurzem wurden diese Uhren meine voyeuristischen Tendenzen vereitelt aufgrund ihrer soliden Gehäuseboden. Im Jahr 2013 präsentierte das Schweizer Haus eine spezielle "Boutique Only" -Version des ROO Diver in schwarzer Keramik mit einem Saphirglas, das seine dorsale Ebene verzierte. Es war Liebe auf den ersten Blick, und ich habe oft geträumt, diese Uhr zu meiner kurzen Liste der horologischen Vermögenswerte hinzuzufügen.
Im Jahr 2015 startete Audemars Piguet die Royal Oak Offshore mit einem "offenen Caseback". Während die Marke vorher die oben erwähnte "Boutique Only" Modell 2 Jahre vorgestellt hatte, war dies das erste Mal, wenn der "Standard" Modell seiner mechanischen Denkprozesse an den Träger aufgedeckt. Diese Spezifikation änderung fiel auch mit der Produkteinführung eines neuen Farbentwurfs, ein schmerzlich herrlicher silberner Farbton zusammen.

Das Zifferblatt

Diese Version des Royal Oak Offshore Diver offenbart ein prächtiges Zifferblatt. Das silberfarbene Zifferblatt weist einen luxuriösen Charakter auf, der im Widerspruch zur typisch utilitaristischen Natur der Taucheruhr steht. Das ist nicht nur eine Taucheruhr, sondern ein stilvoller, maskuliner Ausdruck von Horoskop.

Die schimmernde Natur des schimmernden Zifferblattes beeinträchtigt nicht die Funktionalität des ROO Diver. Seine "Royal Oak Hände" und Weißgold aufgetragen Stundenmarker erfolgreich vereinen, um die Zeit mit klaren, prägnanten Dialog zu verbringen.
Um 3 Uhr wird das Datum mit schwarzen Ziffern gegen eine silberweiße Datumsscheibe dargestellt. Trotz der gewählten Schrift ist schlank, die Lesbarkeit der Ziffern hervorragend. Eine Krone, positioniert neben 10 Uhr, ermöglicht es dem Träger, die interne drehbare Lünette anzupassen. Die Lünette ist 'silberfarbenen' und markiert mit arabischen Ziffern alle 10 Minuten ganze Zahl, mit Ausnahme der Dekomprimierung Zone (60 bis 15 Minuten), die mit kontras Hübe schwarz und markiert ist, jede Minute angibt.

Die äußerst schlanke Mitte Sekundenzeiger vereint silberne und schwarze Farbtöne zu harmonischem Affekt. Tatsächlich bezieht sich eine der Stärken dieser Zifferblattzusammensetzung auf die beschränkte Anzahl der verwendeten Farben. Auf keinen Fall fühlt sich der Träger fühlen sich überfordert mit widersprüchlichen Farben, beschäftigt Details oder übermäßig gestylt Elemente.
Im Gegensatz zu den Royal Oak-Modelle, die aufwendig 'Petite Tapisserie "oder" Grande Tapisserie "Zifferblätter gebildet verfügen, sorgfältig mit Gravurmaschinen gestated, die" Méga Tapisserie "-Muster auf der ROO Taucher gefunden gestempelt. Allerdings, nicht missverstanden, die Schönheit dieses Motivs bleibt tief, verleiht eine scheinbar Tiefe der Zifferblatt vista und schimmernd süß im Umgebungslicht.

Der Fall

Der 42mm Gehäusedurchmesser verleiht universelle Anziehungskraft und ist für die Mehrheit der potenziellen Käufer optimal dimensioniert. Der Edelstahl-Konstruktion bietet eine ehrlich-to-Güte Anziehungskraft und, mit freundlicher Genehmigung der gehauen aus Granit Bau, ein Pfand der langfristigen Service.

Die beiden schwarzen Gummi-verkleideten verschraubten Kronen deuten darauf hin, dass sie kleinere Stöße abschütteln können, während sie sich leicht anpassen lassen. Die Krone um 3 Uhr schmiegt sich zwischen die Kronenwächter und erhöht die Robustheit der Uhr. Die Krone bei 10 Uhr verwendet einen Ratcheted Mechanismus zu verhindern, dass die Träger versehentlich Erhöhung der angegebenen Tauchzeit während Unterwasser.

Meine Begegnung mit diesem Royal Oak Offshore Diver zeigte ein beeindruckendes Maß an Tragekomfort. Das schwarze Gummiband umgibt das Handgelenk kuschelig, sicher fühlen, aber ohne eine ungebührliche Präsenz auf dem Arm. Die Ardillonwölbung des Edelstahls kennzeichnet einen breiten, flachen Stift, der mit rechtwinklig geformten Öffnungen im Bügel eingreift und eine sichere Befestigung zur Verfügung stellt.

Es gibt eine offensichtliche Tugend für den Fall. Die ikonische achteckige Lünette trägt acht glänzende, achteckige Schrauben, die gegen satingebürstete Flächen kontrastieren. Auch die hochglanzpolierte, abgeschrägte Kante der Lünette glänzt mit einem Hauch von Opulenz.

Ein Grund für meine Neigung zu dieser Uhr bezieht sich auf die Ausstellung caseback. Jedoch gibt es andere Gründe, die Rückseite dieser Uhr zu bewundern. Der Gehäuseboden teilt sich ein ähnliches achteckiges Profil zu seinem wählerseitigen Gegenstück, wiederum weist er eine hochpolierte abgeschrägte Kante auf und wird mit acht zielgerichteten Flachkopfschrauben gehalten.

Die Bewegung

Zum Glück wird Audemars Piguet nicht mehr schüchtern sein, indem er seine hohe Handwerkskunst hinter einem festen Gehäuseboden versteckt. Das selbstaufziehende Kaliber 3120 ist frei über die kaudale Flanke der Uhr bekannt.

Anspruchsvolle Augen werden mit einer wunderschönen Aussicht auf die oszillierende Masse von 22 Karat vergoldet. Der besondere Rotor ist wunderschön mit einer Reihe von Reliefgravuren geschmückt und dreht sich auf Keramikkugellager.
Die Brücken sind mit exquisiten Côtes de Genève ausgeführt. In der Tat, jede Zeile der Genfer Stripes ist seidig glatt, Kontrast hervorragend mit seinen Nachbarn. Die Fasen der Brücken sind "Diamanten gegraben", verraten die glänzende Pracht nur mit den schönsten Beispiele der Haute Horlogerie gefunden.
Polierte Spülen für die Juwelen und Schrauben verstärken den Sinn der horologischen Angemessenheit.
Die Waage ist mit innenliegenden Positionsgewichten ausgestattet, um die Geschwindigkeit der Uhr fein abzustimmen. Die gewählte Position dieser Gewichte vermindert die Luftverwirbelung, was ein potentielles Problem mit einer verschraubten Waage sein kann, was die Präzision unterstützt. Ein verschraubter beweglicher Bolzenhalter für die Balancenfeder ist ein weiterer Hinweis auf die anspruchsvollen Standards dieser Audemars Piguet-Uhr.
Schließlich hat das prestigeträchtige Uhrenmagazin von Le Brassus ein weiteres Spektakel für die Liebhaberei von Kennern offenbart. Angrenzend an das oszillierende Ausgleichsrad ist auf der Grundplatte ein unvergleichliches Spotting zu sehen. Ehrlich gesagt, gibt es eine Vielzahl von Details zu sättigen die Wünsche der anspruchsvollsten Kenner. mehr sehen imitate rolex und replica rolex datejust ii

Bovet Fliegender Tourbillon Ottanta Sei

Italienische Supercars sind gleichbedeutend mit Stil-, Hochleistungs- und fesselnden Motoren, die manchmal unter einer Scheibe aus klarem Glas sichtbar sind. Vor kurzem veröffentlichte Bovet in Zusammenarbeit mit Pininfarina seine Flying Tourbillon Ottanta Sei, mit einer unglaublichen Bewegung, frei offenbart über ein Gehäuse, bestehend aus mehreren Saphir-Panels.

Kein sich selbst respektierender Benzinfahrer würde jemals an einem italienischen Supersportwagen vorbeifahren, ohne die Gelegenheit zu nehmen, seine herrlichen, skulpturierten Linien zu bewundern. Die stereotype Styling-Heldentat der italienischen Nation manifestiert sich in Architektur, Mode und natürlich der Automobil-Welt.
Allerdings reicht das verführerische Repertoire eines italienischen Supercar über eine bloße Ästhetik hinaus. Das Starten des Motors eines Kraftfahrzeug-Vollblutes verursacht kitzelnde und sonoren Geräusche, die von seinen mehreren Auspuffungen ausgehen.
Seit einigen Jahren haben Auto-Designer geschätzt, dass die ästhetische Anziehungskraft der italienischen Supercars nicht nur auf die visuellen Reize seines Körpers oder Innere, sondern auch der Motor beschränkt ist. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Hochleistungs-Autos mit klaren Motorabdeckungen und damit das mechanische Wundern im Motorraum sichtbar werden. Darüber hinaus verleiht der Anblick des starken, leichten Rahmens, an dem der Motor befestigt ist, einen technischen Handgriff, dem nur wenige widerstehen können.
Pininfarina, die legendäre italienische Design-Haus, verantwortlich für penning viele Exemplare der Auto-Exotica, hat mit Bovet zusammengearbeitet, um eine neue Uhr, die Flying Tourbillon Ottanta Sei konzipiert. Dies ist nicht das erste Mal , Pininfarina und Bovet zusammengearbeitet haben, haben sie bereits eine beeindruckende Reihe von Co-Branding - Uhren, einschließlich der Bovet von Pininfarina 'Sergio' Split-Second Chronograph , die ich früher in diesem Jahr überprüft.
Die Designer von Pininfarina und Bovet haben nun eine Uhr konzipiert, die viele mechanische Komponenten enthüllt, die normalerweise nicht sichtbar sind. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen das Flying Tourbillon Ottanta Sei geschickt mit "Leichtigkeit" durchdrungen. Bovet erklärt, dass diese "Leichtigkeit" zwei Bedeutungen hat. Die Uhr zeigt sowohl eine featherlight Masse als auch, mit freundlicher Genehmigung der Gewächshausbauweise, die allgegenwärtige Beleuchtung jedes Teils.

18 Karat Rotgold Gehäuse mit weißen Ziffernringen
Mit meinen horologischen Geschmacksknüppeln, die bei dem Gedanken an diese optisch ansprechende und technisch interessante Zeitmessung salzig waren, ergriff ich die Gelegenheit, mit den Bovet 'hands-on' zu kommen, bevor alle 86 Beispiele verkauft wurden. Der Name 'Ottanta Sei', was bedeutet, 86 auf Italienisch, spielt auf die begrenzte Anzahl der verfügbaren Bewegungen an. Bovet bietet das Modell in drei Varianten an: 18 Karat Rotgold, Titan Titan 5 und Grade 5 Titan, mit schwarzem DLC. Das Zifferblatt ist in weiß lackiert oder blau kreisförmig gebürstet erhältlich. Meine praktische Erfahrung war mit der Grade 5 Titan-Version mit schwarzem DLC und weiß lackierten Zifferblattringen.

Das Zifferblatt

Das offene Zifferblatt ist äußerst ausgewogen und besteht aus drei Schlüsselelementen: die Stunden- und Minutenanzeige bei 2 Uhr, die 10-Tage-Gangreserveanzeige gegenüber 10 Uhr und das fliegende Tourbillon um 6 Uhr. Dieses harmonische Arrangement erinnert mich an Leonardo da Vincis Vitruvianer mit optimalen Proportionen.

Die Zeitanzeige, ein weißer, mit blauen arabischen Ziffern markierter Kreis, erweist sich als hervorragend lesbar. Die weißen, zeitgenössischen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine Fülle an Stil, die auf die vorherrschende Zeit mit klaren, spitzen Spitzen hinweist. Gegenüberliegend wiederholt die Gangreserve-Anzeige die Designsprache der vorgenannten Zeitanzeige, wobei eine Kombination aus roten und blauen arabischen Ziffern auf einem weißen Emaille-Ring verwendet wird.
Durch die Vermittlung von Informationen über die weiß lackierten Ringe anstatt volle Subdials, ist die Masse des Flying Tourbillon Ottanta Sei reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die offenen Aspekte beider Subdialien die Sichtbarkeit der darunter liegenden Komponenten, was die visuelle Leichtigkeit der Displayarchitektur verstärkt.

Zwar gibt es eine offensichtliche Balance zu den beiden weiß lackierten Displays, gibt es auch einige subtile Idiosynkrasien. Beispielsweise ist im unteren Teil der Stunden- und Minutenanzeige ein weiß lackierter brückenartiger Abschnitt vorhanden, der die ansonsten skelettierte Bewegung überspannt. Die Gangreserveanzeige ist jedoch frei von solchen Details. Darüber hinaus sind die Hand auf der Gangreserveanzeige und der Minutenzeiger gegenüberliegend identisch, mit scharfen spitzen Spitzen, während der Stundenzeiger der Zeitanzeige eine abgerundete Spitze hat. Bovet hat nicht zweckmäßigerweise kopiert und eingefügt, sondern hat das Zifferblatt mit schönen Nuancen, die die gesamte Zusammensetzung zu verbessern.

Der Fall

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Dicke von 8,85 mm, die für ein handgewickeltes Tourbillon mit einer 10-tägigen Gangreserve vergleichsweise schlank ist. Diese Dicke wächst auf 12 mm, sobald die Tiefe jedes Saphirkristalls berücksichtigt ist, aber die Häufigkeit des Glases verleiht jeder Innenfläche eine Helligkeit. Letztendlich, während diese Uhr nicht als "ultradünn" bezeichnet werden konnte, bleibt ein Gesamteindruck der Leichtigkeit übrig.

Die Krone, markiert mit dem Pininfarina Logo, sitzt am Mittag und verfügt über eine auffällige Diagonale Griff. Die obere Gurtbefestigung ist ein ungewöhnliches Design mit zwei Armen, die die Krone umgreifen. Umgekehrt ist das Band, das in der Nähe von 6 Uhr positioniert ist, an dem Gehäuse mit einem einzigen Sohlenansatz befestigt. Das schwarze Gummiband fühlt sich unerschütterlich am Gehäuse an, dennoch verleiht das Gelenk hervorragende Flexibilität, was zu einem fantastischen Handgelenk führt. Das Gummiband ist mit blauem Alcantara ausgekleidet und belohnt einen neugierigen, erweiterten Zeigefinger mit lächelnder Taktilität.

Tatsächlich veranlasst das fliegende Tourbillon Ottanta Sei wiederholt Lächeln mit einer Fülle von herrlichen Details. Oberhalb des Zifferblatts befinden sich die Nomenklaturen der beiden Firmen, die in weißem Text auf der Unterseite des Saphirkristalls dargestellt sind.
Das Gehäuse Band ist wieder einmal ungewöhnlich Saphirglas. Auf der linken Seite des Feldes wird "Pininfarina" in weißem Text proklamiert, während im Gegenteil, neben der Zeitanzeige, die Begriffe "Limited Edition" stehen. In beiden Fällen wird der stilisierte Text in Pininfarinas Hausschrift dargestellt.


Das fliegende Tourbillon Ottanta Sei kennzeichnet eine Ausstellung Fallrückseite, die Sicht der hauseigenen Bewegung. Darüber hinaus bietet die Uhr mit ihren mehreren Fenstern zahlreiche interne Komponenten, die alle zusammenarbeiten, um den glücklichen Besitzer mit treuem Service und einer genauen Zeitmessung für viele Jahre zu versorgen.

Die Bewegung

Bovet 1822 und seine Schwesterfirma Dimier 1738 verfügen über unglaubliche Produktionsanlagen, die in der Lage sind, zahlreiche Komponenten im eigenen Haus herzustellen. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fabriken vor ein paar Jahren besucht und auf dem hohen Quotienten aus Handarbeit beschäftigt staunen. Das Haus ist in der Lage, Zifferblätter, Brücken und eine Vielzahl von anderen Teilen, die die meisten Unternehmen beschließen, extern zu machen. Zum Beispiel wird die Balance-Feder im Flying Tourbillon Ottanta Sei in den Dimier 1738 Werkstätten in Tramelan, Schweiz hergestellt.

Das handgewickelte Kaliber 17BM03 hat ein einziges Federrohr und liefert eine ungeheure Gangreserve von 240 Stunden. Dies ist bemerkenswert, da die meisten Uhrenfirmen normalerweise zwei oder mehr Fässer enthalten, um diese Menge an gespeicherter Energie zu erreichen. Allerdings ist der Vorteil dieses Ansatzes, dass es unnötige Gewicht scheut, die Verschärfung der Art der Uhr. Der Anblick des offenen Federhauses, sichtbar über die Ausstellung Gehäuseboden, bietet Blick auf die Triebfeder in verschiedenen Spannungszuständen. Zusätzlich wird, um zu verhindern, dass die Finger des Trägers beim Wickeln der langen Triebfeder müde werden, ein patentiertes kugelförmiges Wicklungssystem eingeschlossen, wodurch die notwendigen Wendungen der Krone um 50% reduziert werden.
Die Räder des Getriebezuges sind rundkörnig, abgewinkelt und von Hand gefast. Die Haupttafel ist mit dem Motiv von Côtes de Genève geschmückt und zeichnet sich durch ein traditionelles Erscheinungsbild aus, während die Fassbrücke mit moderner Höflichkeit von Clous de Paris dekoriert ist.
Sehr wenig ist aus der Sicht verborgen, so dass eine reizvolle Bewegung zu beobachten durch eine Lupe. Viele der Räder verfügen über fünf schlanke Speichen, die den luftigen Charakter der Bewegung verstärken und mehr der darunter liegenden Komponenten aussetzen. Die schiere Fülle von feinen Details und bemerkenswerten Finishing beweist fast unmöglich, vollständig zu Papier zu beachten.
Der fliegende Tourbillonwagen bildet eine Umdrehung pro Minute und besteht aus 104 Bestandteilen. Das patentierte doppelseitige Tourbillon, das die Hemmung und die Ausgleichsfeder aufweist, die auf beiden Seiten des zentralen Befestigungspunktes positioniert ist, erhöht die Präzision der Uhr. Darüber hinaus zeigt dieser geniale Ansatz die Hemmung und Balance-Frühling, sowohl über die Vorder-und Rückseite der Uhr und standardmäßig offenbart mehr Details für die Delectation von Puristen. mehr sehen replica uhr und replica rolex day date ii

Hands-on Grand Seiko SBGV019G 9F Quartz Limited Edition Bewertung

Ab und zu machen wir eine Ausnahme und decken eine batteriebetriebene Uhr hier auf Fratello Uhren ab. Während wir normalerweise mechanische Bewegungen bevorzugen, bedeutet das nicht, dass einige Quarzbewegungen nicht interessant sind. Was soll man denken , der Multifunktions - Uhren wie eine Speedmaster X-33 oder Spacemaster Z-33 oder das Apple - Uhr ? Aber wenn es nicht um eine Multifunktionsuhr geht, muss es etwas Besonderes sein, oder? Zum Beispiel kann eine Uhr wie die Rolex Oysterdatejust und Day-Date zumindest einige mechanische Teile enthalten.

Für mich ist die Grand Seiko SBGV019G Ich bin dabei zu überprüfen ist auch eine spezielle Uhr. Ich würde fast sagen "trotz der Quarz-Bewegung", aber vielleicht ist es "wegen der Quarz-Bewegung". Nachdem ich Seiko in Japan besucht und eine gründliche Werkstatt besucht habe, wie gut ihre Grand Seiko 9F Quarzwerke wirklich sind, habe ich gelernt, sie noch mehr zu schätzen, als ich es schon getan habe. In einer früheren Überprüfung eines Grand Seiko mit Quarzwerk (die SBGV009, hier ), drückte ich meine Begeisterung für das Kaliber 9F82 Bewegung mit seiner thermoKompensation und einwandfreie Verarbeitung. Ich sagte: "Ich denke, es sieht noch schöner aus als einige mechanische Bewegungen da draußen, wenn es zum Ende kommt", also was hat Seiko gemacht? Sie führte die Grand Seiko SBGV019G mit einem Saphir-Gehäuse, so dass Sie tatsächlich genießen können Blick auf diese brillante Quarz-Bewegung. Das macht Mut.

Grand Seiko SBGV019G mit Saphir-Gehäuseboden, um die Kaliber 9F82 Bewegung zu demonstrieren

Grand Seiko SBGV019G

Diese 38mm Edelstahl Grand Seiko SBGV019G ist eine schöne mittelgroße Kleid Uhr mit erstaunlichen Fall Finishing typisch für die Marke: schön poliert Laschen und Kanten, die so scharf wie eine Klinge aussehen. Das Zifferblatt hat eine silberne / cremefarbene Farbe, die einen schönen Kontrast zu den hochglanzpolierten aufgetragenen Markierungen und Zeigern gibt. Neben "Seiko" um 12 Uhr, zeigt es auch "Grand Seiko" und das angewandte GS-Logo, für diejenigen, die nicht erkennen, dass dies mehr ist als ein "normales" Seiko aufgrund seiner Gehäuse und Oberfläche. Der gebläute Sekundenzeiger bietet auch großen Kontrast, wie Sie unten sehen können.

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Normalerweise würde ich sagen, dass 38mm ein wenig auf der kleinen Seite für mich ist, aber wegen der Fallform (breite Laschen) und Kronenschutz passt es mir gut. Irgendwie fühlte sich die Uhr größer als meine Chronoswiss in 38mm, aber diese Uhr hat einen viel klassischeren Stil.

Die Edelstahl-Armband sieht ein bisschen wie die aktuelle Speedmaster Armband, sondern hat ein schöner Ende, und eine versteckte Schließe (signiert Grand Seiko). Ich bin nicht ein besonderer Fan des Armband-Design und würde lieber ein Lederband, aber das ist sehr persönlich. Das Armband fühlt sich solide an und die Schließe funktioniert einwandfrei.

Grand Seiko SGBV019G - Atemberaubende Verarbeitung auf dem Gehäuse

Dieser Grand Seiko SBGV019G wird genauso gut mit einem lässigen Outfit zu arbeiten, wie es mit formellen Kleidung zu tun. Man könnte sagen, dass es ein perfekter Allrounder ist, wie ein Rolex Datejust oder Omega Seamaster Aqua Terra. Wie immer, der Teufel ist in den Details und das geht sicherlich für die Grand Seiko SBGV019G (und im Grunde die meisten Grand Seikos). Diese Uhr ist nicht jedermanns Sache und ich gehe davon aus, dass viele Leute noch nicht wissen, welchen großen Wert Grand Seiko in ihren Modellen (Quarz, mechanisch und Spring Drive) zu bieten hat. Man muss unbedingt einen Blick auf ein Grand Seiko werfen, bevor man es bewundern kann. Das brauchte ich auch. Vielleicht, und ich will nicht Snobby klingen, müssen Sie eine gewisse Erfahrung oder Wissen über Uhren, um die wahre Handwerkskunst in Grand Seiko Uhren zu sehen haben. Andernfalls können Sie nicht sehen, der Unterschied zwischen einer billigeren Uhr aus einer der Seiko Sammlungen oder ein Grand Seiko.

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Die zwei Gold Speedmaster Professional Apollo XI Uhren

Dieser Artikel ist für beide dieser Uhren, die gedacht waren, um die Apollo XI Landung im Jahr 1969 gedenken, sind aber keine begrenzten Ausgaben. Nur begrenzt durch die Produktion und nummeriert einzeln.

München

Nach einem Treffen mit General Thomas P. Stafford fand ich eine ähnliche Uhr für ihn in diesem Uhrenladen in München. Ich war dort über Uhren auf einem kleinen Kongress im Oktober 2014 zusammen mit Ben Clymer von zu sprechen Hodinkee , und der Tag , bevor wir Uhr Jagd in der schönen Innenstadt von München ging. Ich sah es bereits auf Chrono24 zum Verkauf und musste es im Fleisch sehen, da Bilder selten gerecht werden und das Armband ein wenig gestreckt aussah. Als wir den Laden betraten und die Uhr sahen, wurde ich verkauft. Das Armband war eng (es schien die Fotos waren überbelichtet auf einem weißen Hintergrund) und die Uhr sah gut aus. Ich sah auch einen anderen Gold Speedmaster Professional (regelmäßige Sammlung) bei einem anderen Händler, den ich im Sinn hatte, wie möglich Back-up, aber dies war definitiv die eine. Es war auch die von General Stafford getragen, so dass ein wenig extra für mich persönlich hinzugefügt. Ich zahlte ungefähr 7500 Euro und nach der Unterzeichnung einiger Verträge und der Abgabe einer Kopie meines Passes (eine Art deutsche Regelung für Einkäufe über eine X-Menge) war ich der glückliche Besitzer des Goldes Omega Speedmaster Professional Apollo XI, Referenz 345.0802. Ich habe schnell mit Omega in Biel, und die Seriennummer hat mir gesagt , dass es ursprünglich nach Deutschland am 26. November 1980 ^th geliefert wurde.

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Houston

Schneller Vorlauf 2015 wurde ich eingeladen , die große Speedmaster Veranstaltung in Houston teilnehmen, organisiert von Omega ( hier ist der Ereignisbericht, mit vielen Speedmaster Bilder ). Neben einem Besuch in der NASA und einem schönen Abendessen in Houston hatten wir auch einen besonderen Abend und Abendessen mit Gästen wie George Clooney, Eugene Cernan, Jim Lovell und Thomas P. Stafford. Beim Abendessen saß ich neben Thomas P. Stafford und er erkannte mich von unserem früheren Treffen in Sotschi. Was mehr ist, erkannte er "seine Uhr" am Handgelenk und bat mich, es abzunehmen, um festzustellen, ob es die 1969 oder 1980 Version war. Er hielt es in seinen Händen, schaute auf das Gehäuse und sagte: "Ich habe die gleiche, aus den 1980er Jahren".

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Discount-Uhren und die besten Garantie-Geld kann nicht kaufen

Die Big Three - Uhrenhersteller, Vertragshändler und Mainstream Uhr Media- Sie höflich daran erinnern, liebe Sammler: Einkauf Rabatt Uhren von Aftermarket - Anbieter werden Ihre Werksgarantie erlischt; Lädt Betrug; Und unweigerlich in spontane menschliche Verbrennung endet.

Dieses Argument geht in Rauch auf.

Mit nur authentischen, fachmännisch abgestimmten und umfassenden Uhrwerken ist 300watches in der Lage, Einsparungen direkt an den Kollektor weiterzugeben. Rabatte von 15 bis 50 Prozent sind Routine.

Dieser Abschlag ist die beste Garantie Geld kann nicht kaufen. Nehmen wir das Beispiel eines beständigen Sammler Favorit, der Breitling Navitimer World Chronograph . Dieses Beispiel, Werksreferenz A2432212 / B726in Stahl, Einzelhandel neu für $ 6.318.

Allerdings bietet 300watches diese außergewöhnliche Chronograph neue und ungetragen für $ 4.995,00 - ein 21-Prozent-Rabatt. Betrachten Sie den Wert der $ 1,323 Einsparungen im Vergleich zu der Fabrik zwei Jahre Garantie.

Fabrikgarantien umfassen nicht die kosmetische Nacharbeit; Nick den Fall auf einem Türknauf, und du hast kein Glück. Die Fabrik deckt nicht die Beschädigung der Bewegung oder des Kristalles ab; Versehentlich klopfen Sie die Uhr von Ihrer Kommode, und du hast kein Glück.

Die Fabrik kaut sich nach zwei Jahren, unabhängig davon. Du hättest besser hoffen, dass du keine Reparatur am Tag 731 brauchst.

Bei 300watches, Ihr Geld gehört Ihnen zu halten. Und, anders als eine Fabrikgarantie, ist Geld für immer gut und kann für jeden möglichen Zweck einschließlich Reparaturlackierung, Reparatur oder routinemäßiger Service benutzt werden.

Dieser letzte Aufwand ist besonders wichtig. Breitling eigene Website zitiert eine $ 680 Gebühr für die routinemäßige Wartung eines komplexen automatischen Chronographen wie diesem Navitimer World Chronograph. Denken Sie daran, dass die Werksgarantie nicht die Servicekosten deckt.

Als ein führender Aftermarket-Anbieter von Rabatt Uhren mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung hat 300watches die Retail-Landschaft für Rabatt Uhren verschieben zu Gunsten der Verbraucher und weg von den dicken Gewinnspannen der autorisierten Händler gesehen.

300watches bietet einen umfassenden Käuferschutz , die kein anderer Händler - autorisiert oder Aftermarket - übereinstimmen.

Ironischerweise sind viele der ungetragenen, neue-in-Box-Uhren über 300watches erworben werden, als autorisierte Händler drehen ihre Vorräte.

Auf den ersten Blick hat die von dem Triumvirat von Herstellern, Händlern und den Cash-and-Carry-Uhrenmagazinen verbrauchte Hyperbel ein derartiges Pitch erreicht, dass jeder Rückgriff auf nicht-traditionelle (Aftermarket) Vertriebskanäle standardmäßig eine Katastrophe einleiten würde.

Die Wahrheit ist eine Sache von Dollar und Cent. Die einzige Frage, die ein Käufer stellen sollte, ist, ob er es vorziehen würde, sein Bargeld zu sparen oder es den Großen Drei zu spenden.

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